中国的织绣虽然起源和发展都很早，伹作为藏品文玩的历史与书画、青铜器、玉器、瓷器等比较，则相对较晚。目前所见的实物，除考古发掘出土的之外, 传世品中年代最早的为宋代缂丝。宋代缂丝以其独特的技法再现了书法绘画艺术的魅力,受人珍爱，被称为"画绣"。明代已有人郑重地收藏这类作品。在清代，清皇室是织绣艺术品的最大收藏者，民间的织绣品收藏家也日益增多。清末民初，有些收藏家已开始从事织绣艺术的鉴赏、收藏的研究，并编纂收蔵著录。曾任北洋政府内务部长的朱启钤编撰了《丝绣笔记》，可以说他是第一位对中国织绣艺术进行研究的收藏家。当时在北京琉璃厂一带出现了专门的古玩市场，其中还有专门以经营织绣品为特色的古玩店，如大观斋、鉴古斋等。
或许是由于制作技法上难度的原因，古玩市场上织绣品的赝品并不很多，这与赝品满天飞的书画市场比起来，还算是一块清净之地。但在织绣品市场中也存在一些假冒现象,主要是以年代近的织绣品假冒年代远的，以次充好，以无名之辈的作品冒充有名气的剌绣名家的作品，这给我们的鉴赏和收藏都带来了麻烦。因此,懂得织绣品的鉴别知识，也是我们从事鉴赏和收藏所必不可少的。
―、织绣品的断代
判断一件织绣艺术品的价值,首先要确定其制作的年代。不同年代的织绣艺术品，其用料、花紋图案、色彩、用线、针法和款式等都会有些不同，而这些正是我们鉴别真假的重要依据。
织绣品的用料有两层含义，一是其底料，二是其所用的线。织绣品的底料，其结构往往具有鲜明的时代性,同时也具有地域性的特点。汉唐织绣的底料多为锦帛和平绢，蜀绣用料主要为当地制造的红、绿色软缎和重色散丝线。又如顾绣用的材料，不限于丝，文献记载"顾绣用料之奇，不仅用发"，甚至用"暹罗斗鸡尾毛、薄切金等"。南京博物院所藏一幅顾绣观音像，观音所坐的"蒲团"系用"真草"横列，上加细线编绣而成。顾绣不拘成法，时创新意，可随意取材入绣，这是顾绣用料的特点之一。
不同时代，不同地方的刺绣〈织锦）品，在底料的使用上往往具有一定的偏好，这就为鉴别提供了参考依据。但由于人们对古代丝料了解甚少，会感到对底料的判断较难一些(即使对现代五花八门的各种布料，除了裁缝和布店的营业员之外,一般的人也都不太懂各种布料的名称和特点)。
与判断织绣用料相比较，对织绣品的纹样图案和色彩的理解，相对地要容易得多。面对一件织绣艺术品，其色彩和紋样总是最先声夺人，即使不能马上判断其制作的年代，至少也能对该织绣艺术品有一个直观的印象，再结合其他方面综合考虑，就可能对其做出大致的判断。
一定时代的织绣品，往往有其特定的紋样。如明清官员的官服在胸背部加补子作为装饰，补子上刺绣不同的图案，以区别不同官员高低品级之差别。以武官为例，从一品到九品，补子上绣的图案分别为麒麟(一品〗、狮（二品〉、豹（三品）、虎(四品〉、熊(五品；)、彪(六品〉、犀牛(七品、八品〉、海马(九品；)。
即使是同一种图案，在不同的时代，也会出现不同的特征变化。譬如织绣品上的龙纹图案，在元、明、清时代，龙的头部、爪部和龙身都有明显的变化，而这些变化和同时代的瓷器上的龙纹变化基本一致，这就给我们一个启发：同时代的不同工艺品种，其图案纹样的装饰具有较大的相似性。因此，在从图案紋样方面进行织绣品断代时，还可以用同一时代其他工艺品种的相同的图案装饰作参考。
在织绣品的色彩上，也能反映出不同时代的流行色和不同地方织绣品的特征。明代织绣品的用色总体上装饰性很强，色块较亮，但仍较庄重，清代前期织绣品的用色则较深暗，显得沉闷。清雍正以后，织绣品用色开始渐趋明朗。清晚期的织绣品上还常见由海外舶来的洋莲紫色(多见于粤绣〉、海绿、湖蓝等色。
粤绣的色彩多以七原色为主，色阶大，色相纯，还渗以金银丝线来加强效果， 显得五彩缤纷，富丽堂皇。相比之下，湘绣的色彩虽也鲜明，却朴实无华，具有较强的中国传统绘画的意韵。
织绣品的款式也反映一定时期人们的服饰时尚，具有断代的参考价值。以袍衫为例，清代前期崇尚宽松式样、袖子大至尺余，袍长至脚踝处〈顺治年末例外)。清代晚期，中式袍衫的款式由宽松式渐变为紧身式。这也从一个侧面反映了在西方文化的渗透下，中国服饰吸收外来文化的审美意念而形成新的款式。
从织绣品的针法来看，时代特征和地域性特征也较为明显。汉代的织绣针法种类不多，以锁绣为主要。唐代仍有锁绣，但已转向以平绣为主。宋代的针法已非常丰富，后来出现的许多针法几乎都可以在宋代的针法中找到渊源。明清时期各地的织(刺)绣，针法都非常多，有的甚至多达百余种，但在针法上仍显示出其地方风格特点。如苏绣针法中的直针双面绣法，粤绣中的钌金银垫绣法和直扭针、捆咬针法，湘绣中的毛针、惨针绣法，以及蜀绣中的车针和拧针法等等，都具有各自的特点。抓住这些针法的特点来鉴别，就不难分辨出不同时代、不同地方风格的刺绣作品。
另外，顾绣和苏绣还有"半绘半绣"的方法。又称"借色与补色"，即遇面积过大之处，如粗枝大叶和大块的土坡顽石等，直接用绘画着色而不再加绣，称之为补色；在所需要的图像上先绘上相似的底色，然后再在底色上加绣，称之为借色。如苏州文管会过去收藏的一幅顾绣"群仙祝寿图"，图中仙女所穿的锦衣，即先上底色，然后在底色上加网绣作锦紋之状，产生很强的质感，比绘画的效果更好。苏绣受顾绣的影响，也采用借色补色之法。
中国现代著名文学家沈从文先生，解放以后在北京故宫博物院从事多年的服饰和织绣的研究，编有《中国古代服饰研究》一书。他对明清两代的部分织绣特征曾做过一番颇有见地的分析，对我们的织绣鉴别可能会有所帮助，兹列如下：
(花锦）"明代较沉重，调子常带有男性的壮丽。清代图案特别华美而秀 第丽，配色则常常充满一种女性的柔和，两者区别可一望而知。清初还流行一 ^ 种浅色花锦，和明代生产区别更加明显。从使用材料说，明清两代也少相同处。清代彩锦用色较多，如粉紫、桃红、檀褐，多配于彩色中，明锦实少见。用金不论片金或抡金多较细，特别是康熙一代，片金也有切缕细如丝发的。花特种锦类且擅长用两色金，或四色金。综合交织于一片彩锦中，明代极少见，又由于抡金银线技术提高，因之生产许多种大小串枝捻金银缎，花枝特 ^ 别活泼秀美。明代盛行洒线衲綉，是用双股衣线在纱地上作铺地锦，上加绒线或平金，用色沉重，宜于官服使用。清代衲线綉则一律用绒线，本色特别柔和，充满一种青春气息。"
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